Le Marche sono la regione del versante adriatico, tra l’Appennino e il mare, a sud dell’Emilia-Romagna e a est di Toscana e Umbria. Si estendono su circa 9.700 chilometri quadrati e contano all’incirca 1,48 milioni di abitanti, con capoluogo Ancona. In un paio d’ore le si attraversa da una montagna di oltre 2.400 metri fino a una spiaggia. Hanno un sito UNESCO Patrimonio Mondiale, a Urbino, e quasi nessuna delle folle delle regioni che le stanno ai due lati.
Dove sono, e che aspetto hanno
Le Marche corrono lungo il fianco orientale dell’Italia centrale. L’Appennino umbro-marchigiano segna il confine occidentale con Toscana e Umbria; a nord incontrano l’Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino; a sud l’Abruzzo e il Lazio. Tutto il margine orientale è l’Adriatico.
La forma della regione spiega l’esperienza di attraversarla. I fiumi scendono paralleli dalla montagna al mare, e tra l’uno e l’altro si stendono lunghi crinali di colline. Quasi ognuno di quei crinali porta in cima un borgo murato. Andando verso l’interno si sale, si scende e si risale — e ogni valle è un mondo leggermente a sé.
La regione è in gran parte collina. Le montagne stanno a ovest, verso i Sibillini e il Monte Vettore, 2.448 metri. La costa è una lunga linea di spiagge interrotta, in modo memorabile, dal promontorio del Monte Conero appena a sud di Ancona, dove le colline scendono al mare in falesie bianche.
Perché probabilmente non ne avete sentito parlare
Vale la pena rispondere con onestà, perché spiega com’è fatta questa regione.
Le Marche non hanno una sola immagine iconica. La Toscana ha la strada dei cipressi, l’Umbria ha Assisi, la Costiera ha la costiera. Le Marche hanno una città-corte rinascimentale, un promontorio calcareo, un sistema di grotte enorme, una catena montuosa e cento borghi di crinale, e nessuna fotografia che li contenga tutti.
E occupano una posizione scomoda nell’immaginario turistico: troppo a est per il circuito Toscana-Umbria, e messe in ombra sulla costa dalla riviera romagnola più a nord. Il risultato è una regione con la densità di arte e di paesaggio delle sue vicine celebri e una frazione dei loro visitatori.
Per chi viaggia è semplicemente una buona notizia. Le code sono più brevi, i prezzi più bassi, e i borghi sono abitati invece che recitati.
Urbino e il Rinascimento
Urbino è il motivo per prendere sul serio le Marche sul piano dell’arte.
Nel Quattrocento, sotto Federico da Montefeltro e suo figlio Guidobaldo, questo piccolo centro collinare divenne una delle corti più brillanti d’Europa. Vi lavorarono Piero della Francesca, Leon Battista Alberti e Paolo Uccello; Baldassarre Castiglione ambientò nelle sue stanze Il Cortegiano; Bramante vi si formò. Raffaello nacque qui il 28 marzo 1483.
Il Palazzo Ducale è il risultato fisico — un palazzo costruito come un ragionamento sulla civiltà, con la celebre coppia di torricini sulla facciata. Ospita oggi la Galleria Nazionale delle Marche, dove è conservata la Flagellazione di Piero della Francesca.
Il centro storico di Urbino è stato iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1998, per l’eccezionale conservazione del suo tessuto urbano e per l’influenza che la sua corte ebbe sulla cultura europea.
È un centro di meno di 14.000 abitanti, e ha ancora un’università: non si svuota fuori stagione.
La costa
Il litorale marchigiano è lungo, sabbioso per gran parte della sua estensione, e organizzato per le vacanze in famiglia più che per il glamour.
L’eccezione, e il motivo per venirci, è il Monte Conero. Appena a sud di Ancona le colline raggiungono il mare e si fermano in falesie di calcare bianco, e sotto di esse stanno le spiagge di Portonovo, Mezzavalle e delle Due Sorelle — quest’ultima raggiungibile solo via mare. È l’unico promontorio significativo dell’Adriatico tra Trieste e il Gargano, e sorprende chi è arrivato aspettandosi sabbia piatta.
A nord di Ancona ci sono Pesaro, Fano e Senigallia, quest’ultima con una lunga spiaggia di sabbia fine e una reputazione gastronomica seria. A sud Civitanova, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto con il suo lungomare di palme.
L’entroterra
È nell’interno che la regione ripaga il tempo che le si dedica.
I borghi di crinale sono la sostanza delle Marche: Ascoli Piceno con la sua piazza di travertino, Macerata, Jesi, Fermo, Recanati, Corinaldo, Offida, Sarnano. Nessuno di questi sta su un itinerario di pullman. Quasi tutti hanno un teatro, un palazzo rinascimentale e una chiesa con dentro qualcosa che non ci si aspetta.
Le Grotte di Frasassi, nella Gola della Rossa, sono tra i più vasti sistemi carsici d’Europa aperti ai visitatori, con sale abbastanza grandi da contenere una cattedrale.
I Monti Sibillini, condivisi con l’Umbria, sono un parco nazionale di pascoli d’altura, faggete e paesi, e una delle migliori aree per camminare dell’Italia centrale.
Loreto, sulla sua collina sopra la piana costiera, è uno dei luoghi di pellegrinaggio più visitati d’Italia.
Le persone che ha prodotto
Per una regione di un milione e mezzo di abitanti, le Marche hanno un curriculum poco credibile.
- Raffaello, nato a Urbino nel 1483.
- Gioachino Rossini, nato a Pesaro nel 1792; la città gli dedica ancora un festival operistico.
- Giacomo Leopardi, nato a Recanati nel 1798, che scrisse L’infinito guardando una siepe su un colle appena fuori dalla biblioteca paterna.
- Maria Montessori, nata a Chiaravalle nel 1870.
La regione è nota anche come la terra dei cento teatri, per lo straordinario numero di teatri storici in paesi troppo piccoli per giustificarli. Il fatto stesso che siano stati costruiti dice qualcosa del luogo.
Cucina e vino
La cucina marchigiana ha una costa e un entroterra, e non li mescola.
Sul mare è il brodetto, la zuppa di pesce adriatica che cambia ricetta ogni pochi chilometri di litorale. Nell’interno è maiale, selvaggina e pasta — i vincisgrassi, una pasta al forno a strati più antica e più ricca della lasagna, e le olive all’ascolana di Ascoli Piceno, grandi olive verdi ripiene di carne, impanate e fritte.
Il vino è il Verdicchio, dalle zone di Jesi e Matelica: un bianco con più struttura e più capacità di invecchiamento di quanto la sua fama suggerisca. Tra i rossi, il Rosso Conero dalle pendici del promontorio e il Rosso Piceno dal sud della regione.
Quando andare
Maggio e giugno sono i mesi migliori per l’interno: colline verdi, giornate calde, tutto aperto, nessuna folla. Luglio e agosto riempiono la costa — le spiagge adriatiche sono un’istituzione nazionale — mentre l’entroterra resta relativamente tranquillo. Settembre conserva il calore del mare e svuota le spiagge. Ottobre è la regione nel suo momento più bello, con i raccolti e il fogliame dei Sibillini.
Domande frequenti
Dove sono le Marche?
Sul versante adriatico dell’Italia centrale, tra l’Appennino e il mare. Confinano a nord con l’Emilia-Romagna e San Marino, a ovest con Toscana e Umbria, a sud con Abruzzo e Lazio. Il capoluogo è Ancona.
Per cosa sono conosciute le Marche?
Per Urbino, sito UNESCO Patrimonio Mondiale e una delle grandi corti rinascimentali, città natale di Raffaello; per il promontorio del Monte Conero e le sue spiagge; per le Grotte di Frasassi; per i Monti Sibillini; per il Verdicchio; e per un paesaggio di borghi di crinale tra la montagna e l’Adriatico.
Vale la pena visitare le Marche?
Per chi cerca l’arte, il paesaggio e la cucina dell’Italia centrale senza la folla della Toscana, sì. La regione ha una delle più belle città rinascimentali del Paese, un tratto di costa davvero scenografico con le montagne alle spalle, e una frazione dei visitatori delle regioni ai suoi lati.
Come si arriva nelle Marche?
Ancona ha un aeroporto e un porto, e la ferrovia adriatica percorre tutta la regione. Bologna e Roma sono entrambe a circa tre ore di strada. Una volta arrivati, l’auto è necessaria per l’entroterra, dove i collegamenti pubblici tra i borghi sono limitati.
Le Marche sono adatte a una vacanza al mare?
Sì, soprattutto per le famiglie: la costa è lunga, in gran parte sabbiosa e ben attrezzata. Il tratto più suggestivo è quello del Monte Conero, dove le falesie sostituiscono la sabbia piatta e alcune spiagge si raggiungono solo via mare o a piedi.
